Leggendo il titolo, a qualche compaesano potrà subito venire in mente la sacra trimurti degli affetti nazionali, ossia mamma-pasta-caffè. Ma no, non darò tale soddisfazione al fanciullino (o bamboccione) tricolore che è in tutti noi. Intanto perchè ci sono gustose gelaterie e rinomate pizzerie (con relativo caffè e ammazzacaffè) pure a Shanghai, e poi non è mia intenzione circoscrivere il popolo italiano ad uno stereotipo vivente che grida “mammamia” e mangia quintali di spaghetti. Per questo scopo sono più che sufficienti i videogiochi di Supermario, idraulico italo-americano oltremodo popolare fra le giovani generazioni cinesi.

È vero, ci sono davvero ottimi motivi per vivere a Shanghai, metropoli internazionale e internazionalista adatta a tutti i gusti, tasche e passaporti. Eppure c'è qualche sfaccettatura della quotidianità shanghanese in cui è più che comprensibile sentire la mancanza  per quel patrimonio di valori e liturgie frutto del genio e del benessere.

Ora come ora,  mi vengono in mente solo sciocche amenità che rimandano molto ad una versione post-moderna di "Vacanze romane". Sono comunque aperto a ogni suggerimento proveniente dai miei connazionali di stanza in Cina.

Ebbene, a Shanghai mi manca:

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• Il piacere quotidiano della sfogliata dei giornali al bar, prassi intellettuale squisitamente mediterranea e funzionale al consumo della colazione per milioni di scrocconi italiani. È bene far subito presente che la colazione cinese, quando non consumata fra le mura domestiche, è una rapida esperienza alimentare limitata a bettole fumanti o bancarelle all'aperto. Va da sè  che non esiste il bar propriamente detto, nè quindi la canonica sfogliata di giornale ivi. Qualcuno potrà obiettare che è un'esigenza vetusta, sommersi come siamo da Wi-Fi, melafonini, tablet e quant'altro. Ma, come pontificava il guru Mcluhan, “il medium è il messaggio”: la sensazione di procacciarmi la mia personale rassegna stampa nel baretto di fiducia mi garantisce un piacere istituzionale, in cui i contenuti passano in secondo piano di fronte alla carica partecipativa del medium cartaceo, soprattutto se accompagnato da una spremuta fresca. Si, va beh, il contenuto pure è importante, difatti agli Starbuck Coffee si può leggere qualche rivista in inglese, ma vuoi mettere coi voti del lunedì della Gazzetta?
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Il titanico Padiglione cinese, simbolo tangibile dell'Expo di Shanghai.

• I brividi di bella vita assicurati dalla bellezza apollinea dei nostri borghi medievali, fra l'altro sposati ad un sole fresco, amichevole, sempiterno. In confronto Shanghai è una torrida giungla (d'asfalto) tropicale, smaniosa di comunicare al mondo intero un'idea di bellezza sopra le righe, titanica, implacabile, come recentemente millantato dalla pomposa retorica dell'Expo di Shanghai . Se in Italia la grazia estetica delle città terrena è nobile traduzione materiale della città celeste (Civitate Dei), non si può dire altrettanto per la recente opulenza archittettonica shanghanese. Ma Shanghai risponde ai propri parossismi moderni con la tensione mistica dei suoi abitanti, i quali si elevano ad una dimensione divina grazie all'amor fati professato in ogni contesto.
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• La più che discreta qualità dell'acqua del rubinetto, che, bene o male, è funzionale all'abbeveramento e alla detersione personale in tutte le case italiane. A Shanghai invece l'acqua pubblica è iper-trattata, tant'è che dopo aver fatto la doccia si ha la pesante sensazione di aver fatto un lungo bagno in piscina (va da sé che non è una manna per pelle) e capelli. É sconsigliabile dissetarsi con tale acqua se non previa bollitura, ma comunque il retrogusto clorato rimane piuttosto forte. Ecco perchè molte case shanghanesi ospitano al loro interno quella specie di boccioni dispensanti acqua potabile fresca (ma qui in Cina pure bollente per venire incontro alle esigenze locali in fatto di tè verde). Per motivi logistici le strade shanghanesi pullulano di grosse macchine che, a pagamento, fanno le veci delle nostre fonti pubbliche medievali riempendo i boccioni delle famiglie shanghanesi.
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• Il genuino laissez-faire dimostrato dai commessi italiani nei confronti dei clienti, i quali, se non fanno richiesta diretta d'aiuto, vengono perlopiù abbandonati al loro libero arbitrio merceologico. Tutt'altra esperienza nelle boutique e nei mercati shanghanesi, dove è sufficiente fermarsi un nanosecondo di troppo davanti ad uno scaffale per subire lo spietato assedio di orde di appiccicosi imbonitori. E purtroppo devo ammettere che i loro affannati sforzi hanno su di me effetti ansiogeni, disincentivando ogni mia velleità d'acquisto. Anzi, appena ne vedo le avvisaglie, fuggo a gambe levate.
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• Le stelle...
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• Il sistema di riscaldamento efficiente, la cui azione termica non è circoscritta al posto ubicato direttamente sotto la macchina, ma viene bensì diffusa in tutta la casa. Spesso a Shanghai il Generale Inverno non lascia prigionieri, vuoi perchè gli appartamenti sono perlopiù muniti di un solo mediocre condizionatore (inutile se non ci stai sotto), vuoi perchè alcuni infissi sono quasi ornamentali, vuoi perchè - nonostante il benessere ormai raggiunto - alcune parsimoniose (pidocchiose) famiglie cinesi non accendono mai i riscaldamenti, preferendo indossare simultaneamente quasi tutto il proprio guardaroba. Discorso a parte meritano la maggior parte dei bagni cinesi, i quali vengono teoricamente "riscaldati" da lampadine giganti residuate della fantascienza di serie Ba

• L'obbligo per motorini et similia di tenere le luci accese, perlomeno di notte. Invece, su queste latitudini, i mezzi a due ruote sono esseri imprevedibili, pericolosi soprattutto dopo il tramonto, poichè rigorosamente a fari spenti come silenziosi e spietati ninja!  Davvero una minaccia costante per la dignità e la sicurezza del pedone, fra l'altro vittima pure di un traffico frenetico  regolato da indecifrabili processi di osmosi.

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2) Perchè nonostante Shanghai non possieda la vocazione turistica della “nemica” Pechino, può vantare landmark di notevole fattura come la luccicante Nanjing Road, Xin Tian Di, la Concessione Francese e ovviamente il Bund, lungo vialone in stile art deco contrapposto fisicamente all'avveniristico skyline del Pudong. Grazie a questa congiuntura architettonico-urbanistica, è sufficiente una mera passeggiata lungo il fiume Huangpu per essere testimoni delle due fasi più esplosive di Shanghai, la moderna e la contemporanea. La migliore eccellenza shanghanese è comunque rappresentata dalla quotidianità più ordinaria, apprezzabile nei supermercati, nelle bancarelle notturne e soprattutto nei vari parchi cittadini, dove è condensata la summa dell'antropologia positiva cinese. Notevoli pure i distretti commerciali come Qi Pu, paradiso del falso d'autore purtroppo in decadenza, oppure Xujiahui, suq di cemento specializzato nell'high-tech affiancato paradossalmente dalla Cattedrale di Sant'Ignazio (consiglio vivamente la Santa Messa in lingua cinese).
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3) Perchè se non ve ne siete ancora accorti, siamo entrati in pieno nel Secolo Cinese, lasciandoci alle spalle un novecento di chiara ascendenza americana. La città più rappresentativa di questo passaggio di consegne è Shanghai, presunta Mecca dell'arricchimento facile, piazza emergente dell'haute couture e credibile candidata a capitale del mondo in veste di new New York (ma è una Grande Mela violentemente bacata dal traffico) . Su queste basi, camminare oggigiorno lungo Nanjing Road equivale allegoricamente ad una passeggiata fra i Fori Imperiali durante l'apogeo dell'Impero Romano.

Nelle vicinanze del Padiglione Cinese all'Expo 2010

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6) Perchè l'80-90% delle conoscenze autentiche non vengono interiorizzate dai libri, né da wikipedia, ma dalla varietà e dalla bellezza della gente che ci circonda, coloro cioè con cui condividiamo casa, lavoro, studio e ogni aspetto della convivialità. E un anno tappezzato da abbuffate in bettole coreane e da nottate stonate nei karaoke, alternandosi fra compagnie kazake e indonesiane, è indubbiamente molto più formativo di 100 anni di seguito passati davanti a google. Insomma, un erasmus al cubo!

7) Perchè Shanghai è proprio un bel posto dove passare la vecchiaia, vuoi per le affollate balere improvvisate di notte in ogni piazzetta, vuoi per le palestre popolari attrezzate in tutti i parchetti locali.

8) Perchè Shanghai è circondata da una manciata di perle preziose come Hangzhou , la città più amata da Marco Polo, o Nanchino, che mantiene intatto il fascino di vecchia capitale, ma anche Suzhou, la Venezia d'Oriente, a cui io preferisco l'analoga Xitang, molto meno soggetta al turismo di massa. E fra poco nei paraggi sorgerà una Disneyland nuova di zecca. Non scordiamoci poi che Shanghai è relativamente vicina alle isole giapponesi, raggiungibili dalla metropoli cinese nientemeno che in barca, un'avventura d'antan molto più economica del viaggio aereo. 

Le tipiche cucine a vista delle "trattorie" shanghanesi

9) Perchè Shanghai ormai può fregiarsi a buon diritto del titolo di Cucina del Mondo senza paura di offendere la sensibilità di metropoli come Londra. Forse la capitale britannica ha ancora qualcosa da dire per quanto riguarda la ristorazione salutistica, ma in quel di Shanghai non solo si può godere di un ottimo churrasco brasiliano e di un superbo pilau indiano, non solo si può apprezzare buona parte del patrimonio culinario orientale (in primis quello coreano, sbalorditivo, e poi il giapponese), ma ci si può abbuffare 24 ore su 24 con il meglio delle otto cucine tradizionali cinesi, da quella agrodolce di Hangzhou alla piccante di Sichuan, la mia preferita (ogni volta che addento un fumante malatang mi sento come Harrison Ford su Blade Runner). E anche se non appartiene al suddetto "canone”, non è da sottovalutare la dolce cucina shanghanese, davvero squisita se si ha accesso alla tavola di un'autentica famiglia del posto. Tale offerta gastronomica è adatta a tutte le tasche, tant'è che Shanghai, tuttora pervasa dallo spirito rurale del villaggio, è capitale mondiale dello street food notturno, settore egemonizzato dal popolo uighur e dalle loro bancarelle fumanti . A mio modesto parere, un'altra peculiarità shanghanese è la possibilità di assaggiare gustosi gelati, pizze e caffè nella duplice versione italiana (less is more) o americana (bigger is better).
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10) Perchè se è vero che il buongiorno si vede dal mattino,  Shanghai regala ai suoi visitatori il miglior saluto possibile, ovunque e quotidianamente, come testimoniano queste frizzanti immagini catturate all'alba:

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Durante i mesi di “cattività giapponese”  felicemente consumati a Kyoto, non potevo certo precludermi la visita all'Universal Studios Japan, il miglior parco tematico di Osaka e forse dell'intero Giappone.

Lo squalo

1) Spiderman



Ovviamente, oltre ai berci random dei dinosauri, sono più o meno sempre udibili le musiche memorabili di John Williams.

3) Ritorno al Futuro

Come quindi non capitolare emotivamente quando si "viaggia" nella Delorean in compagnia di Doc riascoltando la colonna sonora mitica e rivivendo i migliori topos della trilogia ( Hill Valley, le 88 miglia all'ora...)? Davvero un viaggio nel tempo, ma fra i ricordi...


4) Terminator II

Immancabile attrazione, anche se un poco confusa nella prima parte dello show, in cui vi è un'interazione troppo caotica fra le notevoli immagini in 3-D e gli attori in carne e ossa che recitano davanti ai maxi-schermi. Poi all'improvviso compare il T-1000000, l'ennesima evoluzione maligna dei terminators targati Skynet, un perturbante ragno gigante di metallo liquido...uno spettacolo da brivido, che si spalma dapprima sui mexi-schermi che circondano la sala e poi sopra gli spettatori in tutta la sua minacciosa potenza 3-D (in questa parte si vedono i milioni di dollari spesi). La sensazione di subire un attacco dalla malvagia tarantola-robot è quanto mai avvertita. Il miglior effetto speciale che abbia mai visto (e patito) in vita mia.



Classico stuntman show ispirato al film apocalittico (sia nei contenuti, sia al botteghino) interpretato da Kevin Kostner, ma è molto più avvincente della pellicola per merito di spericolati attori-cascatori, concitate scene d'azione, esplosioni, inseguimenti acrobatici, tuffi, sparatorie e nientemeno che lo scoppiettante atterraggio di un idrovolante sulle acque dell'atollo....tutto rigorosamente dal vivo, un genuino live action senza effetti digitali.
L'anfiteatro che ospita lo show è così grande che non c'è praticamente mai la fila per entrare, l'unico obbligo è arrivare puntuali ad ogni replica in programma.
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6) Bubba Gump Shrimp Restaurant

• Giostre da fiera paesana per riempire i buchi qua e là;
• Prevedibili kindergarten;
• Qualche spettacolino live con le trascurabili mascotte dell'Universal Studios,
• Il classico roller coaster all'aria aperta (le montagne russe), presente solo perché ogni parco che si rispetti ce lo deve avere. Emozionante, ma piuttosto ordinario (a Mirabilandia o a Gardaland c'è molto di meglio), anche se da lassù si ha perlomeno un'idea d'insieme di tutto il parco;
•  Il gioco cine-educativo ispirato alla pellicola Backdraft (in italiano “Fuoco assassino”) non è sicuramente un masterpiece nel parco , vuoi per lo scarso appeal del film, vuoi per il noioso approccio disdascalico con cui l'attrazione vuole spiegare il mondo degli effetti speciali;
•  Lo Squalo, praticamente un percorso acquatico come per il gioco su Jurassic Park, ma a parte la musichetta ansiogena e qualche pinna minacciosa che ogni tanto affiora dall'acqua, il gioco è più godibile se viene vissuto preventivamente come mera gita in barca, senza troppe aspettative;
• Il mediometraggio Shreck 4-D poteva essere speciale qualche anno fa, non ora col proliferare di cartoni in 3-D e multi-sale attrezzate di occhialini. Comunque la storia è divertente, centrata sul viaggio di nozze di Shreck e Fiona, e potrete scoprire che ne è stato di Lord Farquaad (perlomeno del suo spirito).

Discorso ulteriore merita la sfilata finale per le strade del parco, un maldestro tentativo di rifarsi alla spettacolare parata che conclude ogni esperienza ludica a Disneyland. Ma siamo lontani anni-luce, vuoi per mascotte perlopiù sconosciute rispetto a Topolino & company, vuoi perchè la cornice del percorso non è magica come quella disneyana. Difatti, a prescindere dai giochi, a Disneyland tutto sembra compattato da un minimo comun denomitare fiabesco-onirico, mentre le attrazioni dell'Universal Studios non sembrano unite da nessun collante semantico. Si, i giochi sono molto emozionanti per carità, ma nonostante la loro superba qualità danno l'impressione di essere tristemente slegati l'uno dall'altro, fini a sé stessi e non parte di un “disegno divino” superiore come i ben contestualizzati Magic Kingdom di Disneyland..
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Anche su queste latitudini è più che comprensibile che molti credenti occidentali sentano il richiamo spirituale di andare in chiesa. E al contempo è altrettanto naturale che una nutrita schiera di forestieri laici sia curiosa di assistere ad una liturgia cristiano-cattolica recitata in cinese. Premetto che io appartengo al secondo gruppo, giacchè purtroppo non possiedo il dono della fede, perlomeno non quella canonica, e negli ultimi dieci anni ho partecipato soltanto a due Messe ufficiali a Santiago de Compostela, alfine di chiudere in bellezza un paio di pellegrinaggi mistico-sportivi intrapresi anni fa.
Ma nonostante trovi molte più certezze nel valore allegorico delle Sacre Scritture che nella prassi liturgica e nel dogmatismo etico prescritto dal Vaticano, non potevo certo precludermi la possibilità di assistere ad una Messa in cinese mandarino nella Cattedrale di Sant'Ignazio, a Shanghai.

La zona commerciale di Xijiahui che fa da cornice alla Cattedrale di Sant'Ignazio

Questa sacra istituzione shanghanese è anche conosciuta ufficiosamente come Cattedrale di Xijiahui, nome popolare che prende spunto dal quartiere omonimo dove sorge la struttura (come lo Stadio Meazza, tuttora chiamato San Siro in ossequio alla sua collocazione geografica). L'intero quartiere che fa da cornice alla Cattedrale è una zona decisamente a carattere commerciale, un moderno suq di cemento, il cui core business è legato soprattutto alla tecnologia di massa. Ed è curioso constatare come a Xijiahui riescano a convivere in armonia due potenti espressioni del consumismo mondiale e della cristianità cinese, cioè Mammona e Dio spalmati in appena una manciata di ettari. Il contrasto visivo fra le tenere guglie della Cattedrale e la tracotanza architettonica dei centri commerciali di Xijiahui raggiunge livelli parossistici se aggiungiamo che nelle vicinanze sorge il plumbeo edificio che ospita il Partito Comunista Cinese locale. Insomma, una circostanza che per la vecchia nomenklatura maoista sarebbe stata la concretizzazione del peggior incubo ideologico, ossia la convivenza materiale in mezzo ai propri nemici totemici, cioè “l'oppio” e “le catene” del popolo. Ma come sappiamo la secolarizzazione dottrinale del partito in breve tempo si è notevolmente aperta (o svenduta secondo alcuni) a molteplici istanze strutturali e sovrastrutturali.

Io, smargiasso, in compagnia di Xu Guanxi e Matteo Ricci mentre discutono animatamente

Nonostante tutto, il quartiere di Xijiahui ospita pure un delizioso e frequentatissimo parco, peraltro allietato dalle performance live regalate dal Conservatorio di Shanghai. Rimango sempre rapito nel notare come i cinesi, nella loro totalità anagrafica (dagli 8 agli 80 anni), vivano a 360° i propri spazi verdi. E' sempre un piacere per gli occhi osservare l'immensa quotidianità, in primis all'aria aperta, di questi esseri famelici di vita. Un altro parchetto nei pressi della Cattedrale è il giardino-mausoleo dedicato a Xu Guanqi, l'eminente mandarino cinese il cui casato dà per l'appunto il nome all'intero quartiere. Difatti questo intellettuale asiatico di primaria importanza, oltre a vantare mostruose capacità in campo matematico e agrario, è noto soprattutto per essere stato il primo uomo cinese a convertirsi al cristianesimo. Nonostante il parchetto sia essenzialmente un mausoleo, viene vissuto con pathos dalle solite folle di “nonni” che giocano o osservano le partite agli scacchi cinesi, mentre nei dintorni qualche praticante di Tai-chi spera di catalizzare energie redditizie dalla tomba di Xu Guanqi. Notevoli le statue che accompagnano le passeggiate nel parchetto, fra cui spicca una riproduzione scultorea di quella che all'apparenza sembra un'accesa discussione fra Xu Guanqi e il suo amico Matteo Ricci, celebre gesuita italiano e primo occidentale ad entrare nella Città Proibita.

Solo in una zona così ispirata poteva sorgere agli inizi del novecento la chiesa "ufficiale" delle concessioni straniere a Shanghai, la Cattedrale di Sant'Ignazio, parte integrante di uno dei periodi più convulsi e affascinanti della storia locale, tanto che è tuttora location per film e fiction ambientate negli anni d'oro della città (pure Spielberg girò lì davanti). Fra le sue peculiarità architettoniche spiccano lo stile neo-gotico, i mattoncini rossi e le già citate guglie, purtroppo buttate giù durante la vandalica Rivoluzione Culturale e riportate al loro austero splendore in tempi recenti. All'esterno della struttura c'è il giardinetto di pertinenza dove un paio di anni fa, a Natale, è stato installato il primo presepio vivente in Cina grazie all'intervento di Paolo Sabbatini, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai.

All'interno della Cattedrale saltano subito agli occhi tre elementi:

1. Le riproduzioni de L'Ultima Cena di Leonardo e di altri importanti capolavori dell'iconografia cristiana, forse tutte pitturate dallo stesso bambino bendato, frettoloso e pasticcione (perlomeno è assicurato un immediato effetto naif).
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2. I ventilatori, forse onnipresenti più di Dio. Sono ovunque, attaccati sulle colonne per rinfrescare ogni fila di panche, ma anche penzolanti all'interno dei confessionali. Piccole perle kitch, neanche troppo moderne, che mortificano l'aura sacra della Cattedrale, ma perlomeno danno sollievo dal caldo opprimente e umido della Shanghai estiva.
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Primo piano di uno dei numerosi ventilatori presenti nella chiesa. Sullo sfondo è visibile uno  dei televisori necessari per il karaoke liturgico

3. Una ventina di televisori ultrapiatti, distribuiti ai lati delle panche, offre ai fedeli un'encomiabile servizio visivo, un susseguirsi di messaggi ed immagini random che accompagnano tutta la cerimonia. Appena prima dell'inizio della Santa Messa sugli schermi vengono elargiti preziosi consigli di etichetta sia in cinese mandarino sia in inglese, del tipo non accavallare le gambe in maniera lussuriosa e non appoggiare le scarpe sulla sacra barra atta alla genuflessione, qui insolitamente ammorbidita dai cuscini (ma potrebbe essere un upgrade ormai standard in tutto il mondo visto che non frequento molte chiese). Poi, nel pieno della funzione religiosa, alle immagini in diretta del sacerdote che predica  si alternano  il "karaoke" delle preghiere, delle letture bibiliche e delle canti gregoriani intonati dal coro. Talvolta, fra il testo di un Padre Nostro e quello di una Lettera ai Corinzi, appare all'improvviso l'avvertimento di fare attenzione alla propria borsa!

Per quanto riguarda lo svolgimento linguistico della cerimonia, è commovente e al contempo bizzarro ascoltare il sacerdote celebrare tutta la Messa in cinese inserendo qua e là espressioni in latinorum tipo amen o "libera nos a malo”. Altrettanto stranianti sono i Credo, gli Alleluia e i Padre Nostro gorgheggiati in mandarino, mentre, tralasciando l'aspetto linguistico, è immancabile il momento dello “scambiatevi un segno di pace”, un invito a cui il fedele cinese risponde con un inchino timidamente abbozzato al posto della canonica stretta di mano, troppo poco pertinente con l'atavica riservatezza fisica del popolo asiatico.
Su queste basi, mi ero fatto un disegno mentale eretico sul momento supremo della consegna della Comunione, tipo ci fosse il riso o perlomeno un mantou in sostituzione del pane azzimo. C'è da dire invece che tutto si è svolto letteralmente "come Dio comanda", con la presenza delle consuete cialdine circolari.

Uno dei confessionali della Cattedrale, ovviamente provvisto di ventilatore

Ogni forestiero cresciuto in un contesto cattolico può comprendere in toto la liturgia anche senza conoscere il cinese, difatti la cerimonia è scandita dagli stessi ritmi e topos della Santa Messa occidentale. Ma a Shanghai, e forse in tutta la Cina, la cerimonia dura di più, in totale circa un'ora e mezza abbondante, poiché rimpinguata da un'omelia oceanica, dalle molteplici genuflessioni (due, più una riservata al post-Eucarestia) e soprattutto dagli innumerevoli stacchetti musicali. Difatti il massiccio coro, posseduto da un sano misticismo pop, ha un ruolo preminente nella liturgia, quasi da tragedia greca. Diretto magistralmente da una suora indigena, viene accompagnato dall'organo a gogo e dalla grande partecipazione canora del pubblic..., ehm, cioè, volevo dire dei fedeli.

E non solo i momenti musicali, ma ogni frazione della funzione religiosa è connotata dalla genuina tensione emotiva e morale che dipinge i volti dei fedeli cinesi, concentratissimi nell'abbraccio spontaneo al Principio di tutte le cose. Forse l'oppressione subita sotto l'ortodossia comunista ha compattato e accresciuto spiritualmente la comunità cattolica cinese come d'altronde successe ai protocristiani pure e duri sotto le persecuzioni romane. Non a caso nella Cattedrale tutti mi sono sembrati particolarmente devoti, quasi in estasi, smaniosi di ricongiungersi con l'amor che move il Sol e le altre stelle....davvero delle ottime cartoline per rianimare l'immagine dell'indurito clero occidentale.

Orari Messa in cinese:

Sabato e Domenica: 06:00, 07:00, 10:00, 18:00

Da Lunedì a Venerdì: 07:00

Mezzi di trasporto:

Linea 1 (rossa), fermata di Xujiahui
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Qualche tempo fa ero in procinto di lasciare il Giappone per tornarmene in Italia dopo un anno di "cattivita nipponica". Di certo non potevo assolutamente accomiatarmi dall’arcipelago giapponese senza celebrare le nozze alchemiche fra me e la genuina bellezza del Sollevante. Come? Beh, se su queste latitudini la semplice osservazione della natura è sinonimo di edonismo sfrenato, e quindi cosa poteva esserci di più sublime se non la conquista della vetta del Monte Fuji, simbolo estetico per antonomasia del Giappone? Detto fatto, raggiunsi l’apice del Fuji dopo 6 ore di scalata notturna (l’inclinazione è molto blanda), affrontando pioggia gelata, nebbia, grandine (e le cavallette?), ed armato solo di tenacia e di una pessima torcia con la quale a malapena schivavo le sporadiche pietre lungo il percorso sabbioso. Tutto pur di vedere il sol levante nascere e specchiarsi sull’oceano.

Nel libro Fruttopia ho concentrato il meglio della mia esperienza giapponese. Clicca l'immagine per saperne di più

Sulla montagna le creature più umane risultano essere le numerose vending machine - onnipresenti pure in cima - così cordiali e disponibili che parzialmente ricordano l'esasperata gentilezza giapponese che purtroppo sul Fuji è assente. Oltre a ciò,  sembra pure mancare la notoria mentalità eco-fondamentalista che caratterizza il popolo nipponico, difatti ormai l'opinione pubblica giapponese vede la sacra montagna come uno dei luoghi più sporchi e ricoperti d'immondizia che esistano. Ma si tratta perlopiù di qualche misera cartaccia e di una dozzina di buste di plastica disseminate qua e là, una situazione "scandalosa" dovuta in parte alla mancanza di cestini, ma soprattutto alle piccole licenze esistenziali - in risposta a rigidi valori post-feudali - che i pellegrini si prendono per consuetudine solo sul Fuji. C'è da dire che effettivamente, nonostante i livelli minimi di sporcizia sul percorso, il monte più alto del Giappone assomiglia a una discarica abusiva italiana in confronto alla luccicante pulizia che emana tutto il paese del Sol levante.
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Comunque se c'è qualche masochista che vuole aggiungere sul proprio palmares spirituale la scalata del Fuji-san (Fuji-yama è un'errata lettura dei caratteri, forse dovuta ai portoghesi) con relativo pernottamento sul cucuzzolo, ecco alcune utili dritte:


IN QUALI MESI PARTIRE

Il paesaggio marziano del Fuji-san

Partite assolutamente fra i primi di luglio e la fine di agosto evitando tutti gli altri mesi, non solo perchè incontrereste i rifugi chiusi, ma soprattutto per evitare disagi quali neve, ghiaccio, valanghe.
E mi raccomando, informatevi quando sarà l'Obon festival, importante evento buddista di tre giorni dedicato ai defunti e solitamente celebrato  verso metà agosto (dipende dal calendario lunare). Una volta accertato il periodo esatto di svolgimento del festival, depennatelo dal vostro calendario, poichè in queste giornate funeste il monte Fuji, nel suo duplice ruolo di scampagnata sui generis e di santuario naturale, attrae infinite orde barbariche di pellegrini. Provate difatti ad immaginare le tipiche file euclidee di  impiegati e studenti che popolano le fermate dei bus in Giappone e trasferitele visivamente sulla totalità del percorso che porta alla cima del Fuji. Shockante, vero?


A CHE ORA COMINCIARE LA SCALATA  PER VEDERE L'ALBA

La maggior parte di coloro che tenteranno la scalata del Fuji, si porranno l'obiettivo più che comprensibile di ammirare in cima la "nascita del sole", che fra l'altro dà anche il nome all'arcipelago nipponico. Purtroppo è una torta spesso senza ciliegina a causa di nebbia e maltempo, ma auguro a tutte le persone armate di buona volontà di riuscire nella sublime impresa. Il mio consiglio è di cominicare la scalata con tutta calma alle 10:00 di sera per riuscire così a scorgere l'alba verso le 5:00 del mattino. Oppure, se non volete fare tutta una tirata e preferite dividere il percorso in due tronconi, potete dormire (scomodamente) qualche ora dentro una delle stazioni intermedie per poi svegliarvi verso le 3:00 del mattino e proseguire verso la meta. Ma attenzione, come ho già stigmatizzato, dormire su queste sacre pendici costa assai nonostante la carenza del servizio, non di certo comparabile a quello offerto da altre esperienze di pernottamento in Giappone altrettanto particolari. E per di più i prezzi crescono con l'altitudine (la stessa regola vale per le tariffe di cibo, acqua ed utilizzo dei servizi igenici).


DA QUALE STAZIONE INIZIARE IL PERCORSO

Sono oltremodo sicuro che buona parte di coloro che tenteranno questa impresa ormai sciatta e secolarizzata siano indolenti turisti di città che vogliono giocare a fare gli Hemingway con sfumature  new age. A costoro consiglio vivamente di cominciare il percorso dal campo-base più vicino alla vetta, ossia la Fujinomiya 5th Station, dalla quale si devono affrontare solo 1200 metri di facile dislivello, cioè circa 5-6 ore all'andata, e appena 3 ore al ritorno (comunque camminate piano se non volete scendere in pochi minuti, ma in eli-ambulanza!). Cercate di evitare le brodaglie liofilizzate del ristorante del campo-base e il merchandising ufficiale recante immagini di un monte Fuji barbaramente cartoonizzato.
Dalle città limitrofe di Shinfuji e Mishima partono  autobus quotidiani  che in un paio d'ore arrivano alla Fujinomiya 5th Station per diverse volte al giorno. Vi suggerisco di fare direttamente il biglietto andata/ritorno per risparmiare (solo 3000 yen invece di 4600).

Su queste basi non mi resta altro che augurarvi "ki o tsukete ne!"
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Le immagini del senatore a vita, Giulio Andreotti, costellano le pareti delle gelaterie Iceason

Ci tengo a ripetere che non disdegno queste gelide tentazioni, ma chiaramente il loro background industriale non è comparabile con la genuina freschezza artigianale del gelato all'italiana. Come un segugio da coppetta mi sono avventurato per la giungla metropolitana di Shanghai e dopo le prime ricerche il mio primo consiglio spassionato è di non lasciarsi abbindolare dalle sirene promozionali della catena locale Iceason (ice+season). Difatti questa company asiatica mette ovunque in bella mostra la scritta “gelateria artigianale italiana”, e il nome cinese del brand è nientemeno che Xixīlǐ, ovvero Sicilia. Insomma, un'ondata tricolore che si concretizza nella fin troppo sbandierata  presenza del caffè Lavazza, nella scelta della giunonica italianità della Cucinotta come testimonial e nei poster in bianco e nero che  su ogni parete raccontano il Belpaese (troneggia in ogni punto-vendita un'inquietante foto di repertorio di Andreotti).


Comunque, al termine della mia lunga e invidiabile ricerca, sono riuscito a rintracciare un paio di eccellenti autentiche gelaterie italiane, entrambe aperte da milanesi intraprendenti.

La gelateria Le Creme Milano  affiancata dal laboratorio a vista

Non mi resta che augurarvi buon appettito, anzi, zhu ni hao wei kou! Ma senza esagerare...